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Escrito por David Díaz Oliver
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Miércoles, 25 de Enero de 2012 00:00 |
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La Guerra Civil Española abrió profundas heridas que aún no han cicatrizado y nos dejó un sinfín de trágicas historias que ni mucho menos se han olvidado. Sería un ejercicio de falta de rigor y de subjetividad absoluta tildar a un bando como “el bueno” y a otro como “el malo”, ya que en ambos se cometieron atrocidades injustificables, pero en estos días es noticia lo que sucedió concretamente en la localidad sevillana de Guillena hace 74 años.
Corría el año 1937. Los sublevados habían tomado la ciudad de Sevilla con más facilidad de la esperada y se extendían por la provincia llevando a cabo su particular revanchismo, señalando, humillando e incluso ejecutando a los simpatizantes de la República. Y Guillena no fue una excepción, sino más bien todo lo contrario. Tras el alzamiento el militar, muchos hombres huyeron para evitar las represalias y alistarse al ejército republicano, pero pocos lo consiguieron. En cambio, las mujeres se quedaron y sintieron primero la zozobra y luego el castigo, lo que se conocía oficialmente como la “condena ejemplarizante" simple y llanamente por su relación conyugal o sentimental con sindicalistas de izquierdas. Con ese pobre argumento, 19 de  ellas fueron detenidas en septiembre de ese mismo año.
Dos consiguieron el indulto por motivos un tanto difusos, mientras que las otras 17, con edades comprendidas entre los 24 y los 70 años, fueron vejadas y fusiladas a sangre fría. Con el tiempo, su tragedia se hizo muy popular a nivel regional y empezó a conocérselas como las ‘17 rosas’ de Guillena. No obstante, sus familiares y seres queridos, lo que deseaban fervientemente no era su reconocimiento como mártires, sino encontrar sus pétalos, es decir, sus restos. Ahora son motivo de actualidad porque, tras un intenso periodo de indagaciones para localizar la fosa común en la que fueron enterradas, se ha procedido por fin a la exhumación. Como suele decirse, más vale tarde que nunca.
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Escrito por David Díaz Oliver
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Domingo, 22 de Enero de 2012 14:40 |
Al margen de las mejoras en las infraestructuras de comunicación, el Parque del Alamillo es el mejor legado que dejó la Exposición Universal de 1992. Durante las últimas dos décadas se ha intentado revitalizar con persistencia todo el espacio de la Isla de la Cartuja con la construcción de un estadio, varias facultades universitarias y un Parque de atracciones, el traslado de empresas de renombre y discotecas, la remodelación de los pabellones, etc. Sin embargo, el único espacio que ha cobrado vida por sí mismo sin necesidad de recibir un empujoncito de consideración por parte de las autoridades ha sido el Parque del Alamillo.
Naturalmente, con el paso de los años se han ampliado y optimizado sus recursos con inversión pública por una sencilla razón: había que dar respuesta al creciente uso de sus instalaciones. Hablamos de un bello paraje de 85 hectáreas impregnado de la típica vegetación mediterránea, es decir, de álamos, olmos, pinos, alcornoques y naranjos que crean una atmósfera idílica para respirar aire fresco. Pero no sólo podemos deleitarnos con su vistosa flora, la cual fue agrandada en 2009 con la apertura del vivero, sino que también brilla con luz propia su fauna, compuesta por una gran variedad de aves, anfibios y  reptiles. Y todo ello, sin olvidar sus dos lagos, que transmiten una interminable sensación de calma y tranquilidad.
Todos estos ingredientes le han convertido en el sitio ideal para el recreo de los sevillanos. Al Parque del Alamillo acuden personas de todas las edades para caminar, correr, montar en bicicleta o patines, leer, estudiar, almorzar, merendar, cenar, echarse una siesta, tomar el sol, pasear al perro, celebrar cumpleaños, jugar a la pelota o a las cartas, montarse en el tren o en los columpios, ver películas en el cine de verano, etc. Son tantas las posibilidades que se tienen al alcance de la mano, que pocos se resisten a la tentación de acudir a él con frecuencia. Hoy por hoy es el pulmón de Sevilla y nadie puede negar que goza de un excelente estado de salud.
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Personajes Ilustres de Sevilla
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Escrito por David Díaz Oliver
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Viernes, 20 de Enero de 2012 00:00 |
Aunque siempre se ha dicho que para gustos los colores, la mayoría de los entendidos en la materia coincide a la hora de señalar a la Niña de los Peines como la mejor voz femenina que ha dado el flamenco de nuestro país. Esta sevillana, nacida 1890 de un matrimonio gitano y natural del Viso del Alcor, se llamaba realmente Pastora María Pavón Cruz. Como todos los genios, desarrolló sus aptitudes muy pronto y con nueve años ya se subía a los escenarios con frecuencia. Cuentan sus biógrafos que fue en una caseta de la feria de Sevilla donde realizó su primera intervención pública y a partir de entonces comenzó una rauda ascensión hasta el estrellato.
A los once años ya estaba dando que hablar en Madrid. Sus peculiares tangos se ganaron la admiración de la gente y el más popular de ellos le hizo acuñar el sobrenombre de ‘Niña de los Peines’. Decía así: “ Péinate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar, quien con mis peines se peina, hasta los dedos se chupa. Péinate tú con mis peines, mis peines son de canela, la gachí que se peina con mis peines, canela lleva de veras”. Gracias a sus apoteósicas actuaciones en el Café del Brillante de Madrid, pudo conocer a personalidades de su época como Julio Romero de Torres, Manuel de Falla,  Ignacio Zuloaga o Federico García Lorca. Éste último se quedó tan prendado de la voz de la cantaora que sintió la necesidad de dedicarle unos versos.
La Niña de los Peines era prácticamente analfabeta, tal y como ella misma reconoció en una histórica entrevista concedida a Josefina Carabias. “Empecé a cantar de niña porque para esto no hacen falta estudios. Es una gracia, ¿sabe usted? Y si se tiene esa gracia, pues se nace con ella..., y en cuantito que se sabe hablar o antes, pues se canta”. Sin embargo, esa falta de formación académica no le impidió destacar en todos los palos del flamenco (siguiriyas, tangos, tientos, bulerías, peteneras, soleás, saetas…) y crear uno propio con su inconfundible estilo: la bambera. Acaparaba tanta atención mediática y era tal su fama, que eclipsó a muchas cantaoras coetáneas y se permitió el lujo de reconducir el curso del flamenco a su manera de entenderlo.
Falleció en 1969 dejando a sus espaldas una legión de admiradores y recuerdos imperecederos. De haber convivido con las tecnologías actuales, su legado material habría sido mucho mayor, pero aun así, buena parte de los 250 cantes que grabó en discos de pizarra entre 1910 y 1950, con el paréntesis obligado de la Guerra Civil, han sido recuperados y publicados en discos compactos en los últimos tiempos. En Sevilla, concretamente en la Alameda de Hércules, figura un monumento en su honor, mientras que en Arahal, localidad a la que estuvo muy ligada gracias a su madre, también existe otro. Ya han transcurrido 42 años desde su muerte, su notoriedad no mengua y sigue estando en boca de todos los amantes al flamenco. Por eso, los más románticos tienen la excusa perfecta para asegurar que es inmortal.
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Escrito por David Díaz Oliver
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Martes, 17 de Enero de 2012 17:40 |
La Constitución firmada en Cádiz en 1812, conocida popularmente como ‘La Pepa’ por haber sido aprobada el día de San José, supone uno de los hitos más importantes de este país. Conceptos que hoy nos parecen tan básicos como el sufragio universal (masculino), la libertad de imprenta, la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la soberanía nacional, fueron aglutinados por primera vez en esta fecha, obteniendo como resultado uno de los textos más liberales del momento. Para conocer a fondo el trasfondo político de aquella época y las repercusiones que tuvo a posteriori, sería necesario leer durante horas, pero en Sevilla existe ahora mismo una alternativa mucho más amena y gráfica.
Y es que desde hace unos días -y hasta el 29 de enero- está atracado en el Muelle de las Delicias el galeón ‘La Pepa 2012’, que hace las veces de centro de interpretación itinerante. En otras palabras, el barco se ha convertido en una especie de Museo didáctico que permite enseñar a personas de todas las edades la historia de la Carta Magna, su influencia en las relaciones marítimas de Cádiz y el papel que tuvo Andalucía como cuna del liberalismo en Europa. Lo hace a a través de paneles explicativos, amplios mapas y efectos audiovisuales, y dado  que la entrada es gratuita, no hay excusas para no hacerle una Visita antes de que leve anclas. El buque permanecerá abierto para el público en general los dos próximos fines de semana; los viernes de 15:00 a 18:00 horas y los sábados y los domingos de 10:00 a 18:00 horas de forma ininterrumpida, ya que los días entre semana están reservados para visitas escolares.
Esta réplica de los galeones que partían desde la Tacita de Plata rumbo a América para comerciar con las Indias ha realizado un recorrido por buena parte de la geografía española en los últimos meses. En concreto, ha hecho paradas en los puertos de Cádiz, Bilbao, Santander, La Coruña y Huelva desde el mes de junio y con casi toda seguridad, la capital hispalense será su última escala antes de retornar a su punto de origen. Sin duda, se trata de una atractiva iniciativa que pretende recordar por todo el territorio nacional cómo se sembró la semilla la democracia que hoy conocemos, hace nada más y nada menos que 200 años. Casi nada.
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Escrito por David Díaz Oliver
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Lunes, 16 de Enero de 2012 00:00 |
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Obviamente, el titular de este artículo es una metáfora. El Puente de las Delicias no es un ser vivo y por lo tanto, no padece ninguna enfermedad, pero sí es verdad que se está haciendo mayor. Sufre averías con demasiada frecuencia y da la sensación de que hace un esfuerzo sobrehumano cada vez que se eleva para dejar pasar a los barcos. Las articulaciones le fallan. Ha llegado un momento en el que mantenerlo en forma cuesta un dineral (su última reparación tuvo un presupuesto de 11.000 euros) y por esta razón, el Puerto se está planteando seriamente la posibilidad de prescribirle reposo absoluto, es decir, ordenarle que deje de levantarse y cese su actividad como puente basculante.
Una persona con 20 años está en plena juventud, pero un puente con esa misma edad empieza a notar la decadencia, sobre todo, si sus espaldas han soportado un intenso volumen de trabajo. Algo así es lo que le ha sucedido al Puente de las Delicias. Fue diseñado por Férnandez Troyano y Javier Manterola Armisen y construido entre  1988 y 1990 con motivo de la celebración de la Exposición de 1992. Su cometido era sustituir con más y mejores garantías al Puente de Alfonso XIII, que, pese a seguir en pie, fue desplazado a otra ubicación donde permanece en desuso. Y lo cierto es que durante todo este tiempo ha cumplido su objetivo con creces, pero empieza a mostrar síntomas de que no podrá seguir a ese ritmo eternamente.
Dice el dicho que más vale prevenir que curar y por eso las autoridades portuarias ya están buscando una especie de remedio casero. Dado que la edificación de un nuevo puente está totalmente descartada (la crisis no invita a invertir millones de euros), la opción más viable sería fijar la parte móvil y trasladar los puntos de atraque, por ejemplo, a Puerto Gelves, y construir una nueva dársena al otro lado del puente. Si este plan se llevara a cabo, a buen seguro que la ciudad saldría ganando y el Puente de las Delicias viviría su madurez y su vejez de una manera mucho más plácida.
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Escrito por David Díaz Oliver
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Viernes, 13 de Enero de 2012 00:00 |
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Hay noticias que nadie desearía leer por su contenido negativo, pero son necesarias para concienciarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En este caso, aunque no se trata de ninguna tragedia humana, sí duele saber que la Gerencia de Urbanismo se haya visto obligada a vallar el monumento a Colón debido a los numerosos y continuos robos que ha sufrido últimamente. En concreto, han sido varias piezas de bronce las que han desaparecido debido al alto precio que se paga por este material en el mercado (siete euros el kilo), y ya se puede apreciar a simple vista cómo la estructura ha quedado al descubierto y muy deteriorada por ello.
Hay que recordar que esta escultura, realizada por el ruso Zurab Tsereteli, fue un regalo de la ciudad de Moscú a Sevilla, y el Ayuntamiento decidió instalarla en el Parque de San Jerónimo, lugar al que la infanta Elena de Borbón y Grecia acudió para inaugurarla en octubre de 1995. El nombre original del conjunto es ‘El nacimiento del Hombre nuevo’, aunque es conocido popularmente como ‘El Huevo de Colón’ dada su forma ovalada. En su interior, se encuentra una estatua del descubridor de América sosteniendo un mapa desenrollado de una mano a otra, dejando ver las tres carabelas.
 Desgraciadamente, su historia ha estado siempre ligada a los hurtos. De hecho, en el año 2000 fue necesario hacer una reparación a fondo de los daños y sustituir algunas porciones de bronce por calamina, un mineral más barato y menos apetitoso para los delincuentes. También se acicaló el Parque de San Jerónimo y se conectó la zona en la que está ubicado el monumento con el Parque del Alamillo para que no estuviera tan aislado, y durante muchos años, estas modificaciones dieron sus resultados, ya que la obra se conservó en buen estado. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto otra vez que ‘El Huevo de Colón’ precisa más seguridad, ya que el respeto al patrimonio cultural no es un bien que cotice al alza en estos momentos.
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Escrito por David Díaz Oliver
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Martes, 10 de Enero de 2012 15:27 |
Al margen de la efectividad del actual sistema punitivo, que es algo que se cuestiona ahora mismo en todo el conjunto de España, en Sevilla existe además otro debate paralelo que es el de a dónde irá a parar la famosa Ciudad de la Justicia. Hay dos opciones muy claras: mantenerla en El prado y remodelar a fondo las instalaciones existentes, o trasladarla a Los Gordales. El Consistorio, comandado por Juan Ignacio Zoido, es partidario de la primera vía siempre y cuando sea compatible con el Metro, mientras que la Junta de Andalucía prefiere la mudanza para disponer de más espacio. De hecho, el gobierno autonómico ya cedió un amplio solar al equipo de Monteseirín para que se edificaran allí dos nuevos edificios. Pero de momento, las divergencias impiden que se coloquen los primeros ladrillos.
Entre una cosa y otra, el proyecto lleva atascado más de doce años, un tiempo que se antoja desproporcionado se mire por donde se mire, y lo peor de todo es que no hay visos de que pueda desbloquearse a corto plazo. Es más, en estos momentos todo está a expensas de que se emitan los informes técnicos que determinarán si la línea 3 del Metro a  su paso por El prado es compatible con sus obras al incluir dependencias en el subsuelo. Una vez se conozcan los resultados, el debate continuará a buen seguro, porque aún quedaría por despejar la incógnita de quién y cómo se financiará un proyecto de tal envergadura. Por no hablar de la tercera ubicación alternativa, Buen Aire, de la que poco se habla pero que ni mucho menos está descartada.
Lo cierto y verdad es que los argumentos de ambas partes tienen su porción de lógica. Por un lado, seguir en El prado es lo que desean los profesionales sector y con las nuevas obras, mejorarían sensiblemente las comunicaciones, se solucionaría el problema de los aparcamientos y se seguiría poniendo en valor el legado de 1929. Pero el traslado a Los Gordales también tendría sus beneficios. El más importante sería el de contar con un sitio más amplio, cómodo y completamente nuevo, sin olvidar que sus tareas de construcción generarían menos controversia. Sea como fuere, habrá que esperar para conocer el desenlace de esta historia y es más que probable que este asunto sea uno de los más recurrentes en las próximas elecciones autonómicas.
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Sevilla
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Escrito por David Díaz Oliver
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Lunes, 09 de Enero de 2012 00:00 |
A día de hoy, Sevilla no es un referente nacional a nivel industrial, aunque eso no quiere decir que no haya tenido peso específico en dicha materia en determinados periodos de la historia. De hecho, la ciudad siempre mantuvo una estrecha relación con la metalurgia, prácticamente desde que esta tecnología se extendió por Europa, especializándose sobre todo en el arte de fundir metales con fines militares. Eso explica el incuestionable auge que tuvo durante siglos la Real Fábrica de Artillería, ubicada en el barrio de San Bernardo. Su historia, como la de todos los edificios emblemáticos de Sevilla, no tiene desperdicio.
Para situar su origen hay que hablar inexorablemente de la Fábrica de Bronces de Sevilla, que fue su antecesora. Vio la luz en 1565 gracias a la inversión privada de la familia Morel, quienes, con un taller y un par de hornos, consiguieron un notable éxito empresarial vendiendo campanas y cañones y recibiendo otros encargos de gran magnitud como la fundición de El Giraldillo. Tan productivo era el negocio que Felipe III ordenó nacionalizarlo en 1634 para ponerlo al servicio del interés público y le sacó mucho partido gracias al inagotable comercio con las indias, logrando que muchas personas se instruyeran en el oficio y la ciudad se extendiera hacia su lado.
En 1757, Carlos III, quien siempre mostró cierta predilección por la industria, ordenó la construcción del edificio que hoy que conocemos como Real Fábrica de Artillería porque el anterior se había quedado pequeño para el ingente volumen de trabajo. La excelente organización de la nueva planta permitió fundir un sinfín de piezas de artillería que  fueron destinadas principalmente a América, donde muchos colonos, entre ellos los estadounidenses, libraban batallas para conseguir la independencia. “ Las piezas de artillería que salen de tan famoso establecimiento tienen una reconocida superioridad sobre casi todas las de Europa”, escribió Álvarez Miranda en el siglo XIX. Una centuria más tarde, se realizaron importantes remodelaciones para adaptarse a los últimos avances y se cimentaron nuevas factorías que funcionaron como anexos.
Una vez finalizadas la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, las tareas de la Fábrica de Artillería fueron reduciéndose progresivamente hasta tal punto que en 1992 cesó su actividad. Por suerte, sus dependencias fueron utilizadas por la Delegación de Defensa, pero ésta las abandonó en 2010 y desde entonces el edificio está completamente en desuso e incluso ha sufrido algún que otro robo. El Ayuntamiento está estudiando distintos proyectos para rehabilitarlas y es posible que en los próximos meses se ponga en marcha alguno de ellos. Sería una buena noticia, ya que, aunque todo lo que huela a beligerancia no despierte demasiada simpatía, la historia no se puede cambiar. Es más, se debe hacer todo lo posible por conservarla materialmente y no olvidarla.
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Bonito y curioso recuerdo
Re: Hola![Logo[2].jpg](/images/patrocinadores/adorna//Logo[2].jpg)
Pero a lo largo de su dilatada historia no ha sido sólo una atalaya y un almacén, sino que también fue empleada como capilla dedicada a Santa Isidoro, prisión, oficinas… hasta llegar al 
